OSTACOLI COMUNI NELLA FOTOGRAFIA NOTTURNA

La fotografia notturna ha la capacità di riprendere una scena e proiettarla in una luce insolita, proprio come l'"ora d'oro" che circonda l'alba e il tramonto può aggiungere un elemento di atmosfera e unicità a una scena illuminata dal sole. Proprio come la fotografia sportiva e di paesaggio spingono i limiti della fotocamera rispettivamente per il tempo di posa e il diaframma, la fotografia notturna richiede spesso estremi tecnici in entrambi (vedi sotto).

A causa della mancanza di familiarità e poiché le foto notturne sono spesso altamente tecniche, molti fotografi semplicemente mettono via la fotocamera e "chiamano un giorno" dopo il tramonto. Questa sezione mira a familiarizzare il fotografo con gli ostacoli che potrebbe incontrare di notte e discute come superarne molti.

SFONDO

La fotografia notturna è soggetta allo stesso insieme di vincoli della fotografia diurna, vale a dire apertura, velocità dell'otturatore e sensibilità alla luce, sebbene questi siano spesso spinti all'estremo. Per questo motivo, l'abbondanza e la diversità della fotografia notturna è stata strettamente legata al progresso della tecnologia fotografica. I primi fotografi cinematografici evitavano di catturare scene notturne perché queste richiedono esposizioni proibitivamente lunghe per mantenere un'adeguata profondità di campo o producevano quantità inaccettabili di rumore dell'immagine. Inoltre, un problema con la pellicola chiamato "fallimento di reciprocità" significa che progressivamente più luce deve raggiungere la pellicola all'aumentare del tempo di esposizione, portando a rendimenti decrescenti rispetto a esposizioni più brevi. Infine, anche se fosse stata raggiunta un'esposizione adeguata, il fotografo dovrebbe quindi attendere lo sviluppo del film per valutare se è stato catturato a proprio piacimento, un grado di incertezza che è spesso proibitivo dopo che si è rimasti alzati fino a tardi e trascorso minuti o ore a esporre ogni foto.

COMMERCAZIONI NELLA FOTOGRAFIA NOTTURNA DIGITALE

Fortunatamente, i tempi sono cambiati dai primi giorni della fotografia notturna. Le moderne fotocamere digitali non sono più limitate dal fallimento della reciprocità e forniscono un feedback istantaneo, aumentando notevolmente il divertimento e riducendo il rischio di investire il tempo per scattare fotografie a orari dispari.

Nonostante tutti questi progressi, la fotografia notturna digitale non è ancora priva di limiti tecnici. Le foto sono inevitabilmente limitate dal compromesso tra profondità di campo, tempo di esposizione e rumore dell'immagine. Il diagramma seguente illustra tutte le combinazioni disponibili per una tipica foto notturna sotto la luna piena, con esposizione costante:

Nota il compromesso sostenuto spostandoti nella direzione di uno qualsiasi dei quattro scenari precedenti. La maggior parte delle foto statiche di paesaggi notturni deve scegliere tra gli scenari 2, 3 e 4. Ogni scenario ha spesso una tecnica che può ridurre al minimo il compromesso; questi includono la media dell'immagine, l'impilamento e piani focali multipli (da aggiungere). Nota anche come anche il tempo di esposizione minimo possibile sopra sia di un secondo, rendendo un robusto treppiede per fotocamera essenziale per qualsiasi foto di notte.

Il diagramma non considera vincoli aggiuntivi:risoluzione ridotta a causa della diffrazione e maggiore suscettibilità al rumore a pattern fisso con esposizioni più lunghe. Il rumore del pattern fisso è l'unico svantaggio di esposizioni progressivamente più lunghe nella fotografia digitale (a parte forse anche essere poco pratici), proprio come il compromesso del fallimento della reciprocità nella pellicola. Inoltre, il movimento della luna e le scie stellari (vedi sotto) possono entrambi limitare il tempo massimo di esposizione.

IMPORTANZA DEL CHIARO DI LUNA

Proprio come i fotografi diurni prestano attenzione alla posizione e all'angolazione del sole, anche i fotografi notturni dovrebbero prestare molta attenzione alla luna. Una luna bassa può creare ombre lunghe su oggetti illuminati in modo incrociato, mentre una luna sopraelevata crea ombre più dure e rivolte verso il basso.

Un'ulteriore variabile è che la luna può avere vari gradi di intensità, a seconda di dove si trova durante il suo ciclo di 29,5 giorni di crescente e calante. Una luna piena può essere un salvatore per ridurre il tempo di esposizione richiesto e consentire una profondità di campo estesa, mentre una notte senza luna aumenta notevolmente la visibilità delle stelle. Inoltre, l'intensità della luna può essere scelta in un momento che fornisce l'equilibrio ideale tra luce artificiale (lampioni) e chiaro di luna.

Misurare i tempi di esposizione durante la luna piena può essere complicato; usa f/2.0 e 30 secondi a ISO100 come punto di partenza (se il soggetto è diffuso e illuminato direttamente), quindi adeguarsi agli scenari 1-4 di conseguenza.

Un altro fattore raramente notato durante la luce del giorno è il movimento della sorgente luminosa (sole o luna). Il lungo tempo di esposizione richiesto per la fotografia al chiaro di luna spesso significa che la luna potrebbe essersi spostata in modo significativo nel corso dell'esposizione. Il movimento della luna attenua le ombre dure, tuttavia un movimento eccessivo può creare una luce apparentemente piatta.

Fotografare sotto la luna piena Scegli tempo di esposizione:

1 minuto

4 minuti

Nota come l'esposizione di 1 minuto sopra mostra chiaramente un contrasto elevato e ombre anche dai rami più piccoli, mentre l'esposizione di 4 minuti è a contrasto inferiore e mostra solo i rami più grandi. La scelta del tempo di esposizione può anche variare di molto più di un fattore quattro, esagerando notevolmente l'effetto di cui sopra.

Anche gli scatti che includono la luna nell'inquadratura sono suscettibili al movimento della luna. Una regola pratica è che sembra che la luna muova il proprio diametro all'incirca ogni 2 minuti . Di conseguenza, può apparire rapidamente allungato se si avvicina questo tempo di esposizione.

LUMINOSITÀ DEL MIRINO

Comporre correttamente la tua fotografia nel mirino può essere problematico quando c'è poca luce disponibile. Anche se intendi esporre utilizzando un'apertura ridotta, un obiettivo con un'apertura massima ampia può aumentare notevolmente la luminosità del mirino durante la calma. Per vedere l'effetto di diverse aperture, scegli manualmente un'apertura premendo il pulsante "Anteprima profondità di campo" (di solito situato sulla fotocamera alla base dell'obiettivo).

Anche il modo in cui una fotocamera SLR reindirizza la luce dall'obiettivo all'occhio può influire sulla luminosità. Le fotocamere con pentaprisma (al contrario del pentaspecchio) assicurano che venga persa poca luce prima che colpisca l'occhio, tuttavia queste spesso aumentano notevolmente il costo della fotocamera. I sensori di formato più grande producono anche un'immagine nel mirino più luminosa (come full frame 35 mm, rispetto a 1,5-1,6X o fattori di ritaglio inferiori). Infine, assicurati di concedere tutto il tempo ai tuoi occhi per adattarsi completamente alla diminuzione della luce, specialmente dopo essere stati in piedi sotto una luce più forte o aver usato una torcia.

INFLUENZA DEL BLOCCO DELLO SPECCHIO

Il blocco dello specchio (MLU) è una funzione disponibile in alcune fotocamere SLR che mira a ridurre al minimo le vibrazioni della fotocamera indotte dallo schiaffo dello specchio (che produce il caratteristico suono di scatto delle fotocamere SLR). Funziona separando il flip dello specchio e l'apertura dell'apertura in due passaggi. In questo modo, le eventuali vibrazioni indotte dallo specchio hanno il tempo di stabilizzarsi prima che inizi l'esposizione.

Il blocco dello specchio può aumentare drasticamente la nitidezza per tempi di esposizione paragonabili al tempo di assestamento dello specchio (da circa 1/30 a 2 secondi). D'altra parte, il movimento dello specchio è trascurabile per esposizioni molto più lunghe di questa; pertanto MLU non è fondamentale per la maggior parte delle fotografie notturne . Quando si è costretti a utilizzare treppiedi traballanti (mai desiderati) o lunghezze focali lunghe, il tempo di stabilizzazione può aumentare notevolmente (~8 secondi).

ASPETTO DI TRACCE STELLARI

Anche esposizioni moderatamente lunghe possono iniziare a rivelare la rotazione delle stelle nel cielo. Usando una lunghezza focale maggiore e fotografando stelle lontane dalla stella polare, aumenta la distanza che le stelle si sposteranno attraverso l'immagine. Questo effetto può creare un aspetto vertiginoso, tuttavia a volte queste striature sminuiscono il messaggio artistico se l'immobilità e la tranquillità sono l'aspetto desiderato.

Vicino alla stella polare	→	Lontano dalla stella polare

Le lunghezze focali normali (28-50 mm) di solito hanno un movimento stellare minimo se le esposizioni non superano i 15-30 secondi circa. Se si desiderano scie stellari, l'utilizzo di un'apertura ampia e di una sensibilità maggiore (ISO 200-400) può migliorare la luminosità di ciascuna striscia.

MESSA A FUOCO E PROFONDITÀ DEL CAMPO

La corretta messa a fuoco è fondamentale di notte perché le piccole aperture sono spesso poco pratiche, quindi non ci si può permettere di sprecare il posizionamento errato della profondità di campo (vedi distanza iperfocale). Per complicare ulteriormente la messa a fuoco, le scene notturne raramente hanno luce o contrasto sufficienti per eseguire la messa a fuoco automatica, né una luminosità del mirino sufficiente per la messa a fuoco manuale.

Fortunatamente ci sono diverse soluzioni a questo dilemma della focalizzazione. Si può provare a concentrarsi su sorgenti luminose puntiformi a una distanza simile al soggetto di interesse. Nella foto a sinistra, l'autofocus sarebbe quasi garantito utilizzando la luce brillante in basso.

Il punto AF centrale è più preciso/sensibile in molte fotocamere, quindi è meglio usarlo (invece dei punti AF esterni), anche se per utilizzarlo è necessario ricomporlo in seguito.

Se desideri eseguire la messa a fuoco automatica all'infinito, punta la fotocamera sulla luna, effettua la messa a fuoco automatica, quindi ricomponi di conseguenza. In alternativa, porta una piccola torcia elettrica poiché questa può essere impostata sul soggetto, messa a fuoco e quindi rimossa prima dell'inizio dell'esposizione . Se tutti questi approcci non sono pratici, si potrebbe sempre ricorrere alla messa a fuoco manuale utilizzando i segni di distanza sull'obiettivo.

MISURAZIONE NOTTURNA

Sfortunatamente, la maggior parte dei misuratori di luce incorporati nella fotocamera diventano imprecisi o si esauriscono al massimo in circa 30 secondi. Di solito si può misurare prima usando un'apertura più ampia (in modo che il tempo di esposizione misurato sia inferiore a 30 secondi), quindi fermarsi se necessario e moltiplicare il tempo di esposizione di conseguenza. In alternativa, potrebbe essere necessario portare un esposimetro esterno per ottenere la misurazione più accurata. Per tempi di esposizione superiori a ~30 secondi, la fotocamera deve essere impostata sulla "modalità lampadina" e deve essere utilizzato un timer/dispositivo di scatto esterno (sotto).

Le scene notturne che contengono sorgenti di luce artificiale dovrebbero quasi sempre avere istogrammi low-key, altrimenti questi avranno alte luci soffiate significative. Misurarli può essere complicato se la misurazione automatica della fotocamera non riesce; un buon punto di partenza è misurare un oggetto diffuso che è illuminato direttamente da una delle sorgenti luminose. Se tutto il resto fallisce, assicurati di mettere tra parentesi ogni immagine, o concentrati sull'esposizione corretta usando indovina e controlla con lo schermo LCD posteriore.

Che cos'è un'esposizione corretta di notte? A differenza del giorno, dove la base è (all'incirca) una scheda grigia del 18%, non esiste un modo coerente e comunemente concordato per esporre le foto notturne. Si potrebbe "sottoesporre" per mantenere l'aspetto scuro della notte, o in alternativa si potrebbe fare in modo che l'istogramma riempia l'intera gamma tonale come uno scatto diurno. In genere consiglio di esporre sempre completamente l'immagine come se fosse una foto diurna e di scattare in modalità RAW. In questo modo l'esposizione può sempre essere ridotta in seguito, pur mantenendo il minimo disturbo dell'immagine poiché è stata raccolta più luce sul sensore digitale.

ULTERIORI LETTURE

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