Fast Glass:consigli per lavorare con obiettivi ad ampia apertura
Come fotografi, molti di noi si infatuano delle nuove attrezzature, come un nuovo flash, un treppiede o un obiettivo. Risparmiamo e risparmiamo denaro, e andiamo al negozio di fotocamere per acquistare il nuovo obiettivo su cui abbiamo tenuto d'occhio, il più delle volte soddisfatti di qualsiasi nuovo pezzo di kit sia entrato nella nostra borsa. A volte, però, capita che per qualche motivo la nuova attrezzatura su cui abbiamo speso i nostri sudati soldi non sia all'altezza delle nostre aspettative.
Gli obiettivi veloci consentono al fotografo di utilizzare la profondità di campo ridotta in modo creativo. Per questa immagine è stato utilizzato un obiettivo da 24 mm f/1.4, girato a f/1.4.
È possibile che sia stato sovrastimato o non si adatti al tuo flusso di lavoro. Ci sono occasioni, tuttavia, in cui a un pezzo di attrezzatura è collegata una curva di apprendimento che deve essere risolta prima di poterne godere appieno. Uno di questi elementi che sembra avere quella curva di apprendimento collegata è un obiettivo veloce (uno con un'apertura massima ampia).
Ad un certo punto, iniziamo tutti a sognare obiettivi veloci (a grande apertura). Ai fini di questo articolo, definirò gli obiettivi veloci come quelli con un'apertura massima più ampia di f/4.
Gli obiettivi veloci sono ottimi per molte cose, scattare in condizioni di scarsa illuminazione è uno dei principali vantaggi, perché l'apertura più ampia consente più luce nel sensore di imaging, che a sua volta consente di utilizzare una velocità dell'otturatore più rapida. Questo è il motivo per cui obiettivi come il 70-200 mm f/2.8 sono un tale cavallo di battaglia nella borsa fotografica di un fotoreporter. Un altro vantaggio dell'apertura più ampia è la possibilità di creare una profondità di campo ridotta nell'immagine, che può far risaltare il soggetto rispetto allo sfondo. L'85 mm f/1.4 è uno dei miei obiettivi preferiti per quasi tutte le situazioni di ritratto proprio per questa capacità.
Quando si fotografano i ritratti, la messa a fuoco dell'occhio più vicino è l'ideale quando si utilizza una profondità di campo ridotta.
Sembra tutto fantastico, giusto? Ma è l'ultimo punto relativo alla profondità di campo ridotta che sembra creare i maggiori problemi per la maggior parte dei fotografi, che non conoscono l'uso di un obiettivo veloce. Sento spesso parlare di fotografi che si lamentano della mancanza di nitidezza dei loro obiettivi e, il più delle volte, il problema si presenta quando il fotografo utilizza un obiettivo veloce.
Potrebbe essere un fotografo ritrattista che cerca di utilizzare un 85 mm f/1.8 a tutta apertura, o qualcuno che fa street photography con un 35 mm f/1.4, e per qualche motivo c'è una mancanza di nitidezza nell'immagine che sarà invariabilmente attribuita all'obiettivo. Nei miei 20 anni di fotografia, ho posseduto e lavorato con molte attrezzature:oltre una dozzina di corpi macchina diversi e diverse dozzine di obiettivi che ho usato prima o poi. Posso onestamente dire che non ne ho mai avuto uno uscito dalla scatola nuovo di zecca e non perfettamente funzionante, quindi considera quell'opzione (che l'obiettivo è difettoso) come ultima risorsa per ora.
Capire la profondità di campo
Oltre alle loro capacità in condizioni di scarsa illuminazione, molti fotografi acquistano obiettivi veloci semplicemente per la capacità di scattare con una profondità di campo ridotta. Se utilizzato in modo creativo, un obiettivo con un'ampia apertura a tutta apertura ti consente di essere molto selettivo in ciò che mostri allo spettatore e in ciò che nascondi nelle aree sfocate morbide, note come bokeh.
Tuttavia, è molto importante capire che la profondità di campo funziona in modo diverso a seconda dell'obiettivo che stai utilizzando. Ad esempio, un obiettivo come il Nikon 85 mm f/1.4 avrà una profondità di campo sottilissima se utilizzato a f/1.4, a distanze ravvicinate dal soggetto. Man mano che il soggetto si allontana dalla fotocamera, la profondità di campo aumenta leggermente. Ma alla distanza di messa a fuoco minima, potresti mettere a fuoco un ciglio sul tuo soggetto e avere comunque il bulbo oculare sfocato, nonostante sia solo mezzo pollice dietro le ciglia. Supponendo che tu non voglia eseguire il backup e modificare l'inquadratura del soggetto, il modo migliore per garantire una messa a fuoco nitida sull'occhio è scegliere un punto di messa a fuoco sull'occhio e fare attenzione che non metta a fuoco accidentalmente un ciglio.
Se sei disposto a sacrificare un po' di quella ridotta profondità di campo, fermati semplicemente un po' per darti un po' di margine su dove concentrarti. Mentre a f/1.4 o f/1.8 potresti non essere in grado di mettere a fuoco sia le ciglia che l'occhio, ma a f/2.2 o f/2.8, probabilmente avrai una profondità di campo sufficiente per ottenere una messa a fuoco nitida su entrambi .
L'utilizzo di un obiettivo da 24 mm f/1.4 a tutta apertura, impostando la distanza di messa a fuoco sulla distanza iperfocale, consente di ottenere una maggiore profondità di campo anche fotografando a tutta apertura.
Anche su obiettivi grandangolari, come un 24 mm f/1.4 o 35 mm f/1.4, che hanno intrinsecamente (apparentemente) una maggiore profondità di campo a causa della natura degli obiettivi grandangolari, noterai comunque alcuni problemi derivanti dall'uso di un'ampia apertura. Se puoi allontanarti dal soggetto, puoi aumentare la profondità di campo percepita poiché ti concentrerai più lontano. Puoi calcolare quanto lontano devi essere utilizzando un calcolatore di distanza iperfocale.
La distanza iperfocale è la distanza più vicina alla quale un obiettivo può essere messo a fuoco, pur mantenendo gli oggetti all'infinito accettabilmente nitidi. Nella ripresa dell'autobus capovolto di notte, sapendo che l'autobus era a circa 9 metri di distanza, ho calcolato il limite di messa a fuoco vicino per l'obiettivo che stavo usando a circa 5 metri e il limite di distanza era di 91 piedi, il che significa che qualsiasi cosa oltre quella distanza sarebbe essere ancora fuori fuoco a f/1.4. Mettendo a fuoco alla distanza iperfocale di 44 piedi, sapevo che l'autobus sarebbe caduto nell'area di messa a fuoco nitida, pur mantenendo le stelle a fuoco nitido. Questo è vero perché la distanza iperfocale è il punto in cui tutto, da quella distanza all'infinito, rientra nella tua profondità di campo e anche tutto, dalla distanza iperfocale al punto a metà strada tra la fotocamera e quella distanza, rientra nella tua profondità di campo.
Sfortunatamente, non è sempre possibile mettere a fuoco alla distanza iperfocale. Ad esempio, fotografando a una festa in una stanza poco illuminata, potresti notare alcune aree sfocate a causa della ridotta profondità di campo. La soluzione qui è fermarsi un po', se possibile. Se hai bisogno di più luce, prendi in considerazione l'utilizzo di un flash, se appropriato, e di abbassare l'obiettivo per ottenere una maggiore profondità di campo. Un'altra opzione è aumentare un po' gli ISO per permetterti di abbassare maggiormente il diaframma.
Potresti ritrovarti a dire:"Non ho acquistato un obiettivo veloce per usarlo a un'apertura più piccola!" Anche se questo può essere vero, se non riesci a catturare immagini nitide a causa della ridotta profondità di campo, fermarsi è la soluzione migliore. Tieni presente che non sto parlando di un obiettivo che non è nitido. Sto parlando di un obiettivo che, a causa della sua rapida apertura, non è in grado di catturare la profondità di campo necessaria per mantenere a fuoco tutto ciò che desideri nitido.
Scelta del punto di messa a fuoco
Quando è fondamentale mettere a fuoco un'area specifica dell'immagine, la scelta del punto AF corretto garantirà una messa a fuoco nitida dove si desidera, anche quando si utilizza un'apertura ampia con profondità di campo ridotta.
Una delle cose migliori che puoi fare quando usi un obiettivo veloce è assicurarti di mettere a fuoco esattamente dove pensi di concentrarti. Vuoi essere sicuro che la tua fotocamera sia impostata per consentirti di scegliere manualmente un punto AF. Selezionando manualmente un punto AF, puoi assicurarti che la fotocamera si concentri su ciò che pensi dovrebbe. Il metodo di selezione del punto AF predefinito della maggior parte delle fotocamere è automatico. In questa modalità, la fotocamera cercherà generalmente di mettere a fuoco l'oggetto più vicino con i dettagli coperti da uno dei punti AF. Consentire alla fotocamera di scegliere può essere una ricetta per il disastro, poiché molto spesso l'oggetto più vicino con i dettagli non è quello su cui vuoi concentrarti.
Una delle cose migliori che puoi fare come fotografo è prendere il controllo di dove sta mettendo a fuoco la tua fotocamera selezionando il punto AF che desideri e assicurandoti che il punto AF che scegli sia sul soggetto che vuoi che sia nitido. Le fotocamere oggi hanno più punti AF, con alcune che hanno fino a 61 punti AF. Sebbene sia vero che in generale il punto centrale sarà il più preciso di quei punti, i progressi tecnologici hanno reso i punti lungo il bordo esterno molto più precisi rispetto al passato. Ciò significa che puoi scegliere con sicurezza quei punti AF esterni durante la composizione dell'immagine.
L'utilizzo di una profondità di campo ridotta su un ritratto consente al fotografo di mettere a fuoco gli occhi e di sfocare il resto del corpo. Qui è stato utilizzato un obiettivo da 85 mm f/1.2.
Un altro problema correlato alla fotocamera che sceglie il punto AF sbagliato è che i fotografi utilizzano una tecnica nota come messa a fuoco e ricomposizione. Questa tecnica è nata quando le fotocamere avevano solo pochi punti AF raggruppati attorno al centro del mirino. In molte situazioni, non è un problema, purché utilizzi un'apertura che fornisca una profondità di campo adeguata per mantenere la messa a fuoco sull'oggetto o sulla persona su cui ti sei concentrato.
Tuttavia, quando si utilizza un obiettivo veloce, a un'apertura molto aperta, mettere a fuoco e poi ricomporre lo scatto diventa un vero problema. Questo perché quando si utilizza un obiettivo veloce a un'apertura ampia, la profondità di campo è così ridotta che la ricomposizione dello scatto sposterà effettivamente il piano di messa a fuoco nitida lontano dal soggetto su cui ci si è concentrati inizialmente. Quindi, mentre potresti aver messo a fuoco il soggetto corretto, usando il punto AF centrale, nel regolare la tua composizione hai di nuovo sfocato il soggetto. La soluzione a questo problema è la stessa di cui sopra:seleziona manualmente un punto AF che puoi posizionare proprio sopra il soggetto, senza ricomporre lo scatto.
Abbraccia il Bokeh
Una profondità di campo ridotta può essere utilizzata per creare effetti interessanti e costringere i tuoi spettatori a guardare dove vuoi. Questa immagine è stata realizzata con un obiettivo 70-200 mm a f/2.8.
Infine, in risposta a coloro che hanno acquistato un vetro veloce per scattare a tutta apertura, dico:abbraccia il bokeh! Il bokeh è definito come la qualità visiva delle aree sfocate di un'immagine e ciascuna lente rende queste aree in modo leggermente diverso. Gli obiettivi veloci in genere hanno un bokeh meravigliosamente fluido.
Componi i tuoi scatti in modo che la ridotta profondità di campo venga utilizzata in modo creativo. Per fare ciò, dovrai capire cosa puoi e cosa non puoi fare quando scatti a tutta apertura. Sapendo che avrai una profondità di campo ridotta, ti consigliamo di evitare di impilare i soggetti a distanze diverse. Crea composizioni che contrastano con aree nitide, con aree sfocate. Usa quel contrasto per evidenziare alcuni oggetti all'interno della tua cornice e, allo stesso modo, nascondi altri oggetti facendoli essere drasticamente sfocati.
L'uso della profondità di campo ridotta consente di evidenziare un oggetto a fuoco nitido su uno sfondo sfocato. Questa immagine è stata realizzata con un obiettivo 85 mm f/1.2.
Le immagini create utilizzando una profondità di campo ridotta costringono i tuoi spettatori a guardare dove vuoi, perché l'occhio è naturalmente attratto da aree di messa a fuoco nitida. Utilizzando tecniche di messa a fuoco adeguate, puoi assicurarti che l'immagine che vedi nella tua mente sia quella che catturi e, comprendendo come l'obiettivo gestirà la profondità di campo, puoi assicurarti di sapere come fermarti quando è necessario per maggiore profondità di campo, evitando l'errore di avere una parte importante dell'immagine sfocata.
Qual è il tuo obiettivo veloce preferito con cui lavorare e perché?
