Crea il tuo filtro a densità neutra variabile

Il seguente post è stato inviato da Matthew G. Monroe

Nascosti nella borsa della mia macchina fotografica – appena dietro il piccolo proiettore che tengo sempre lì dentro – ci sono due degli oggetti più utili del mio arsenale fotografico. No, non è un set di Pocket Wizards (piuttosto utili però), e non è la confezione da due di Pop Tarts che tengo nella borsa nel caso mi venisse fame.

Senza dubbio, i due oggetti più utili nella borsa fotografica sono...

Un set di filtri polarizzatori.

In particolare, tengo nella mia borsa un filtro di fabbricazione tedesca davvero carino e molto costoso, insieme a un filtro polarizzatore davvero economico e davvero leggero che ho acquistato di seconda mano per circa cinque dollari.

Su base individuale, penso che i filtri polarizzatori siano probabilmente i pezzi di attrezzatura fotografica più abusati (e più inappropriatamente) che si possano immaginare. Sì, hanno un tempo e un luogo:sono un vero toccasana quando si fotografano oggetti luccicanti o si scattano foto di grandi nuvole gonfie. Ma onestamente, non c'è alcun motivo per lasciare un pezzo di vetro scuro sulla tua fotocamera 24 ore al giorno, soprattutto se sei un aspirante fotografo che sta cercando di scattare foto di famiglia in un ristorante poco illuminato (non che io' ho MAI visto qualcosa del genere accadere prima).

Il motivo per cui tengo due filtri polarizzatori nella borsa della mia fotocamera — uno costoso e un "el cheapo" — è che quando sono combinati insieme (cioè:impilati uno sopra l'altro) diventano lo strumento più incredibile del mio kit :un filtro a densità neutra variabile .

Cos'è un filtro a densità neutra?

Prima di tutto, una breve spiegazione... Un filtro a densità neutra è semplicemente un pezzo di vetro scuro che viene posizionato davanti all'obiettivo di una fotocamera, principalmente per ridurre la quantità di luce che entra in una fotocamera. Ciò che un filtro a densità neutra (o "filtro ND") ti consente di fare come fotografo - cosa che non potrebbe essere fatta altrimenti - è scattare in situazioni di illuminazione piuttosto intensa, pur mantenendo una velocità dell'otturatore relativamente bassa e/o un'apertura completamente aperta apertura. Le ragioni per farlo? Bene, forse vuoi scattare un'immagine di un paesaggio durante le ore diurne e, per motivi estetici, ritieni che una profondità di campo ridotta sia importante, qualcosa che fornirebbe un'apertura di f4 o giù di lì. Allo stesso tempo, potrebbe essere che una velocità dell'otturatore relativamente bassa sia ciò che pensi renderà lo scatto migliore - diciamo circa 1 o 2 secondi di esposizione... La soluzione? Un filtro a densità neutra molto scuro che riduce la quantità di luce che entra nella tua fotocamera.

Un grosso problema però... Un filtro scuro sull'obiettivo significa che non puoi davvero vedere a cosa è puntata la tua fotocamera, o anche se hai l'immagine a fuoco o meno.

Hmmmm... Grosso problema.

La mia soluzione? Semplice... Prendi due filtri polarizzatori:uno, un filtro davvero carino e molto costoso che è anche un "filtro polarizzatore circolare" (un termine molto tecnico che di nuovo significa "molto costoso") e attaccalo alla tua fotocamera. Quindi, trova un "filtro polarizzatore lineare" davvero economico in qualche negozio di fotocamere (dovresti riuscire a trovarne dozzine in qualsiasi negozio che vende attrezzatura usata) e posiziona questo secondo filtro (es.:"el cheapo") sopra il primo.

Ora guarda attraverso la tua fotocamera...

Ora ruota il filtro superiore...

Sorprendente! Hai appena creato un filtro a densità neutra che può variare la quantità di luce che lascia passare e puoi variare quella quantità di luce ruotando un filtro polarizzatore sopra l'altro. È proprio come quell'esperimento che hai fatto durante la lezione di fisica del liceo, giusto? Ricordi... Due pezzi di materiale polarizzante? Distaccarli di 90 gradi l'uno dall'altro e diventano neri come la pece? Ricorda? Ricorda? Bueller?

Ad ogni modo, con il tuo nuovissimo filtro a densità neutra variabile, ora sarai in grado di fare esposizioni relativamente lunghe durante le ore diurne (ottengo circa 7 stop di portata con la mia configurazione) E sarai effettivamente in grado di focalizza la tua fotocamera su qualunque cosa sia degna di una lunga esposizione. Per mettere a fuoco, guarda semplicemente attraverso l'oculare della tua fotocamera e poi ruota il filtro superiore (ad esempio:"el cheapo") fino a quando l'immagine diventa il più luminosa possibile. Anche se sarà un po' più scuro di quello a cui sei abituato in genere, dovresti comunque essere in grado di vedere abbastanza bene da catturare la messa a fuoco. Se sei un tipo di persona con messa a fuoco automatica, beh, anche la messa a fuoco automatica dovrebbe andare bene. Basta prendere la messa a fuoco, quindi disattivare la messa a fuoco automatica

Lascia che lo ripeta:disattiva la messa a fuoco automatica

Ora, ruota semplicemente il filtro superiore finché l'immagine nel mirino non è il più sfocata possibile. È molto probabile che tu riesca a malapena a vedere qualcosa.

Ora arriva la parte davvero difficile... Impostare la tua visibilità.

Gli esposimetri non funzionano molto bene quando due filtri polarizzatori sono impilati l'uno sull'altro, quindi probabilmente dovrai fare un po' di valutazione... Non è affatto un problema, in effetti questa è un'opportunità per conoscere davvero la relazione tra f-stop e tempo di esposizione. Fai una pugnalata selvaggia a qualcosa - diciamo f5.6, con un'impostazione dell'otturatore di forse 10 secondi - e poi fai uno scatto di prova. Se l'immagine sul retro dello schermo è sovraesposta, riduci semplicemente il tempo di esposizione o stringi gli f-stop. Allo stesso modo, un'immagine sottoesposta ha bisogno di più luce (duh), quindi basta aprire l'apertura o aumentare il tempo di esposizione. Con l'esperienza, dovresti essere in grado di passare da quello scatto di prova iniziale a un'immagine effettivamente utilizzabile entro tre o quattro clic dall'otturatore.

Alcune cose di base da ricordare sono:

1) Metti la tua fotocamera in modalità completamente manuale... Per favore, non usare quella roba da femminuccia "Auto".

2) Usa un treppiede. Le esposizioni lunghe lo richiedono.

3) Avere le batterie della fotocamera completamente cariche. Il lavoro a lunga esposizione è un grande consumo di batterie.

4) È molto importante che il "Filtro polarizzatore circolare" venga montato prima sull'obiettivo e che il "Filtro polarizzatore lineare" venga poi posizionato in cima.

5) Se vuoi davvero catturare il motion blur, allora ti consigliamo di impostare il tuo ASA il più basso possibile. Sulla maggior parte delle fotocamere digitali, questa è un'impostazione di 100, anche se su alcune delle reflex digitali disponibili puoi scendere solo a un ASA di 200.

6) Divertiti. Stai facendo tutto questo lavoro perché ti piace scattare foto.

Solo come una piccola parentesi, le due immagini campione mostrate sopra (cioè:le foto della cascata) sono state scattate vicino a Portland, nell'Oregon, alle famose Multnomah Falls. Un fenomeno interessante che si è verificato mentre stavo riprendendo l'esposizione di 30 secondi è che tutta la nebbia e la foschia che circondano le cascate hanno assunto un evidente tono verdastro, una sfumatura creata dalla luce del giorno filtrata attraverso le foglie e la vegetazione vicine. In passato, ho notato che la nebbia vorticosa sembra raccogliere - e amplificare - i toni di colore durante le esposizioni relativamente lunghe, toni che non sono così evidenti durante le brevi esposizioni. Anche se all'inizio potrebbe sembrare un po 'fastidioso, può effettivamente funzionare a proprio favore quando si fotografa una scena nebbiosa all'alba o prima dell'alba. Ancora una volta, ricordati solo di divertirti mentre fai tutto questo.